Diario de la construcción del la maqueta escala 1:43 de la colección de fascículos de Planea DeAgostini. Se intentará mostrar la evolución de la construcción y customización de la maqueta, las posibles mejoras que se vayan introduciendo, materiales usados, técnicas y referencias consultadas y copiadas, para qué vamos a engañarnos jeje.
En esta entrada vamos a ver cómo se ha montado el motor subluz trasero y toda la zona aledaña, especialmente del fuselaje inferior ya que el superior sólo se poya sobre él y no tiene nada reseñable aún.
Para mejorar la zona y la emisión de luz decidí comprar un complemento de Paragrafix que incluye la rejilla y un difusor de luz más realista que el que trae de serie. La parte metálica es esta:
Y el difusor, este, aunque realmente viene en una pieza, no en tres:
Recordad que la tira de leds ya la montamos en esta entrada del blog y que funcionará con el mando a distancia independientemente del resto de la iluminación.
Tras montar las tres piezas del fotograbado juntas las he imprimado y luego pintado de Tamiya XF-56 (gris metálico) con el aerógrafo para darle mejor aspecto. Luego no hay más que montarlo en su sitio siguiendo las instrucciones y usando la rejilla de origen como cuña para que el fotograbado pintado pegue contra el fuselaje y se aguante bien. He usado unos palillos a modo de cuña para mayor presión.
Una vez el pegamento ha secado se añade el difusor pegado al fotograbado y vuelvo a usar el difusor original como cuña. Pongo el trozo del fuselaje superior (sólo con la pintura blanca base y sin ensuciar nada, se nota) para completar el conjunto y ver cómo queda todo. Tiene buena pinta ¿no?
Con el motor apagado:
Y con el motor encendido:
Y aquí un vídeo de cómo queda:
Como se puede ver, la parte inferior interna del fuselaje viene con cero textura de serie así que compré una placas específicas en Shapeways para darle mejor aspecto. Ensuciadas y oxidadas convenientemente, que el Halcón no está recién estrenado precisamente.
Y ahora ya todo montado con el fuselaje superior (recordad, sin pintar aún) queda así:
También he añadido los impulsores y algunos griblies del fuselaje inferior que los dejé para esta fase, una vez pintado y envejecido todo. Los impulsores también tienen su ración de roña ;-) En esta foto se aprecian unos impulsores ya ensuciados a la derecha y otros aún sin ensuciar a la izquierda.
Y como anécdota, aprovechando que he sacado de las catacumbas la placa de motores sólo con la pintura blanca base, se puede apreciar en esta foto cómo cambia el tono de blanco una vez ensuciada con los óleos.
Hoy vamos a hablar de la instalación eléctrica del Halcón. De origen trae una placa base donde conectar todo. Ya hablamos de ello aquí.
Al ir avanzando en la construcción y ver que estaba añadiendo muchos leds y mucho amperaje, vi que la placa original no aguantaría. Por lo que se puede leer en muchos foros al respecto, cada conector donde van los leds del fuselaje inferior tienen un condensador que aguata sólo 500 mA y que son muy frágiles. En cuanto se les pide algo más de carga revientan y el circuito deja de funcionar y repararlo no es trivial así que decidí prescindir de él y adquirir otro más robusto y que aguante 2A por circuito.
Esto supone, desgraciadamente, prescindir del efecto de apertura/cierre de la rampa, no así de su iluminación así que la dejaré siempre abierta porque la maqueta estará siempre en posición fija aterrizada y simulando ser cargada de material y combustible así que, si al rampa está abierta permanentemente, no será un problema.
Adquirí la placa S4X de CaryMart aquí. Tiene un conector de entrada que vendrá de la fuente de alimentación. De ahí se alimentan 4 circuitos independientes que se activan y desactivan con un mando a distancia con 4 botones, uno por circuito. Todos son independientes entre sí aunque se puede programar para que un circuito sea dependiente de otro, yo los prefiero independientes.
Los 4 circuitos están destinados a:
Bodega y pasillos
Cabina
Luces inferiores y mandíbulas
Luz del motor trasero
La entrada de corriente será a 9v y máximo 2A que proporciona una fuente de alimentación como esta.
La fuente se conecta al Halcón por su parte inferior en el conector que trae de serie y disimulado en una de las heridas de guerra como vimos en su día aquí. En la parte interior el conector original tiene tres cables ya que se usa un interruptor en uno de los paneles laterales, pero mi interruptor irá en otro sitio que ya veremos luego, por lo que ese interruptor no lo necesito y puedo sacar la corriente directamente del + y - hasta la placa.
El circuito 1 que va a la bodega llevará la corriente también a los pasillos, suelo, etc. Para poder conectar todos los leds de todas las zonas he ido poniendo placas donde soldar los cables para proporcionar la corriente a todos. En el exterior de las paredes de la bodega hay dos, por ejemplo:
Y en el pasillo principal también:
Luego todo esto va uniéndose a conectores para que todo vaya en paralelo hasta la placa. Además en la parte inferior de la bodega hay que sacar las fibras de la tabla de Dejarik y dejar espacio para el hueco que tenemos con maquinaria.
El circuito 2 lleva corriente a la cabina. No hay muchos leds aquí pero sí que necesita uno para la consola central (el azul), uno parpadeante para las fibras de las consolas y todo lo que ilumina el fondo de la cabina. Todo esto ya lo vimos aquí. Hay que proteger los conectores con cinta termorectráctil y empalmamos todo para llevarlo a la placa base. Está todo pintado de negro y con gomaeva negra para evitar fugas de luz. Probablemente haya que hacer esto mismo en diversas zonas del fuselaje para evitar efectos molestos. Lo veremos en fases posteriores, al montarlo todo.
Del circuito 3 sale toda la corriente paralas luces inferiores y las mandíbulas del Halcón. Puesto que hay multitud de conectores y leds añadí un par de placas extensoras de corriente con conectores hembra que alimento en paralelo desde la placa base. Todos los leds de la parte inferior y mandíbulas se conectarán a una de estas dos placas en función de la longitud de los cables y ubicación para evitar enredos y facilitar el mantenimiento en el futuro. Esta zona es accesible quitando la zona de motores del fuselaje superior sin problema, es algo que viene así desde el diseño.
Aquí podemos ver cómo quedan esas dos placas que ya vimos en su día con la placa nueva (que aún no he fijado al fuselaje)
Detalle de la placa anexa de ampliación con algunos conectores ya ocupados. Vendrán más porque faltan algunos leds por conectar, por eso hay tanto hueco libre.
El circuito 4 alimenta al motor posterior. En próximas entradas habláremos del motor sub luz trasero y su instalación y mejora. Su instalación eléctrica es tan simple como un único cable que alimenta la tira de leds que ya vimos en su día.
Gracias por leer. si tienes preguntas o quieres aclarar algo no dudes en dejar comentarios en esta o en cualquier otra entrada del blog.
Hola de nuevo. Ha pasado mucho tiempo desde la última actualización, sí. Por diferentes causas no he podido/querido avanzar en la construcción pero ahora que lo he retomado de nuevo espero poder terminarlo del tirón, al menos es la intención que tengo. ;-)
Esta entrada se centrará en la pintura y envejecimiento de la parte inferior del fuselaje. Partimos de una base pintada completamente de dos o tres capas de blanco Tamiya Insignia AS20 sobre imprimación Tamiya gris claro. Todo esto lo vimos en esta entrada del blog.
Los paneles grises se han pintado con aerógrafo en diferentes tonos usando acrílicos Tamiya y los granates son hecho con aerógrafo pintando una base marrón oscura y luego rojo sobre ella. Posteriormente se han hecho arañazos con una herramienta metálica para hacer saltar la pintura siguiendo los patrones de la maqueta original.
Posteriormente me centré en las zonas de los disparos. Como ya comenté en la entrada sobre el tubo de la cabina, la base de la maqueta no es muy realista y hay que darle naturalidad con la dremel y moldear el plástico. Una vez moldeado y pintado de blanco, hay que pintar las heridas de negro como base y luego aplicar pintura de aluminio con pincel seco para resaltar las heridas. Además he añadido algo de óleo negro muy diluido en los bordes para simular zonas ahumadas pero que mantienen la chapa entera. Aquí el antes y después de algunas zonas interesantes:
Ese punto negro es el hueco del conector de corriente para iluminarlo todo. Queda relativamente disimulado con la zona quemada pero luego le daremos una vuelta al final ;-)
Otra zona diferente:
La última zona que muestro para no aburrir mucho con lo mismo:
Ahora empieza la parte de pintura y envejecimiento del fuselaje. Empezamos por marcar los paneles que forman la superficie. Usamos óleo negro marcando todos lo paneles que queramos resaltar. La bueno del óleo es que se puede eliminar completamente de donde haya caído con sólo usar disolvente mientras esté húmedo. Lo malo es que tarda 24 horas en secarse, y si lo usas sin diluir, más.
Aquí una muestra de cómo se hace.
Una vez panelado todo se pasa un paño humedecido en disolvente para óleo (aguarrás, esencia de trementina o mejor aún sin olor)
Aquí un detalle de cómo está antes de limpiarlo:
Y aquí la misma zona una vez limpia con el paño. No se debe limpiar de l todo, claro, conviene dejar restos que son los que dan la sensación de que hay paneles diferentes. Todo debe ser irregular, unos paneles más marcados que otros, unos perfectamente limpios y otros muy sucios. Es una nave con muchos años y aventuras a sus espaldas ;-)
Lo malo del óleo, como dije, es que hay que dejarlo secar mínimo 24 horas o se va con la siguiente capa que apliques de óleo o disolvente. Así que es un proceso lento pero que da mejores resultados que usar acrílicos porque es muy fácil corregir errores.
Como se ve en las fotos el blanco insignia AS20 es muy blanco, muy frío y el Halcón tiene un tono más cálido de blanco. Para conseguirlo, además de para darle más aspecto de usado y envejecido he seguido estos tutoriales de FichtenFoo, un profesional del modelismo. Básicamente consiste en humedecer (que no mojar ni empapar) la superficie a tratar con disolvente para óleo (tipo aguarrás pero sin olor). Posteriormente se aplican manchas pequeñas de óleo de diferentes tonalidades. Yo he usado los óleos de Abteilung502 porque son óleos con menos aceite que los habituales de artes plásticas de tiendas de manualidades. Estos óleos están especialmente fabricados para modelismo por esa razón, son más espesos y los colores mejor definidos para usarse a pequeña escala y no en lienzos a brochazos donde no es necesaria tanta calidad.
En esta foto se aprecia la zona trasera aún sin tratar frente al resto ya tratado.
Y aquí las mandíbulas, una tratada y la otra no para contrastar:
Aquí otra foto del conjunto:
El pincel debe moverse siempre siguiendo los radios del círculo para que la "suciedad" siga las líneas de gravedad. Esa suciedad proviene de haber navegados por atmósferas en diversos planetas que se acumulan en la superficie del fuselaje y que van cayendo hacia el centro del Halcón en el fuselaje inferior y desde el centro hacia fuera en el superior. En las zonas planas como es la torreta de los cañones o la zona posterior donde está el motor, ahí hay que ser más anárquico (evitando que se noten los brochazos)
Dejando secar más de 24 horas entre capa y capa de óleo, posteriormente hice las trazas de los paneles con el aerógrafo y máscara para marcar según las referencias de pintura. No intento hacer un esquema de pintura fiel a la maqueta original porque sería sufrir innecesariamente pero sí algo que se acerque a la realidad. Además hay que añadir las rayas y puntos negros que se ven, ya sean con rotulador negro indeleble o con una plantilla con aerógrafo, según tamaños y definición que queramos conseguir. Un poco de óleo negro muy diluido ayuda a que no estén tan marcadas y den mejor sensación de herida por disparo de bláster.
Aquí vemos algunos ejemplos de cómo van quedando zonas. No es el final de esta etapa aún:
Ahora toca añadir las estrías de líquidos que se ven en la maqueta. son perdidas de fluidos de diversos orígenes y colores. Lo mejor es usar óleos para hacerlas por la facilidad de corrección y versatilidad. En los tutoriales anteriormente enlazados se detalla cómo hacerlas aunque a mi me ha ido mejor hacerlo sin humedecer previamente con disolvente sino aplicando óleo ligeramente diluido y luego extender cada raya con pincel seco y corregir con uno húmedo.
También se han aplicado después algún lavado en zonas específicas, simulado pérdidas de fluidos por allí y por aquí, etc. El Halcón es un veterano de mil batallas y está muy curtido y tiene que reflejarlo en su estado general. Para finalizar esta etapa hay que espolvorear gotas de pintura muy diluida. Lo he hecho con un cepillo de dientes viejo y oleo ocre y gris oscuros MUY diluidos.
Aquí un vídeo con el resultado final de esta etapa. Hay que decir que a ojo desnudo todo es más sutil, la cámara contrasta mucho los colores frente a la realidad, tanto en foto como en vídeo.
Ha pasado mucho tiempo desde la última actualización del blog, sí. Pero entre unas cosas y otras no he podido actualizarlo aunque sí que he estado trabajando algo en la maqueta, pero hasta no tener algo presentable no quería agregar una nueva entrada.
Esta entrada va a describir el trabajo hecho para iluminar la parte inferior del Halcón. La maqueta trae de serie 4 luces blancas de aterrizaje que se iluminan cuando el tren de aterrizaje está puesto en su sitio gracias a un interruptor que trae en una de las patas. También trae la iluminación del motor subluz trasero. El conjunto queda algo pobre, especialmente la parte inferior, ya que la nave se supone que tiene bastantes más detalles de iluminación que no vienen en la maqueta.
Especialmente llamativa es la ausencia de todas las luces de peligro que se supone que están en la nave "real" pero que no vienen en la maqueta. son esos puntos rojos que hay en la ilustración anterior (crédito a https://sites.google.com/site/millenniumfalconnotes/the-lighting). Por ejemplo:
Pero no es complicado hacer que la maqueta sea más cercana a la realidad. Para ello adquirí en www. shapeways.com un kit de luces de peligro impreso en 3D con la idea de usarlo junto a leds rojos y fibra óptica para enviar luz roza desde los leds a las luces. No tiene sentido poner un led en cada luz de peligro porque la intensidad necesaria es mínima y el consumo de energía sería mucho mayor.
El tamaño es bastante pequeño así que hay que tratarlos con mucho mimo para que no se deshagan en cada corte. Una vez separados todos y cada uno de ellos les damso una capa de imprimación con gris Tamiya.
No los voy a pintar más y los dejaré sólo con la imprimación ya que les da un gris diferente al resto del fuselaje, se supone que son de material deferente a éste.
Posteriormente taladramos el fuselaje inferior en cada una de las posiciones donde va una de las luces de peligro con broca de 4 mm
Y pegamos cada una de las lámparas vacías:
Ahora no hay más que hacer llegar fibra óptica de 1.5 mm a cada lámpara.
La fibra la sujetamos al fuselaje usando pegamento blanco infantil.
Para llegar a las dos lámparas de la parte frontal hay que abrirles hueco por las malas ;-)
En el otro extremos de la fibra pondremos leds rojos. Usando cinta termoretráctil podemos asegurar que la fuente de luz incide los más directa posible hacia las fibras agrupadas que van dentro. Para reducir el número de leds he agrupado fibras en grupos de 2, 3 ó 4 por led.
Y aquí cómo queda la prueba de encendido de todas las luces. Faltan dos a cada lado en las escotillas de acceso que pondré cuando éstas sean añadidas al fuselaje. Los leds blancos que se ven en estas fotos son los que vienen de serie con la maqueta y son las luces de aterrizaje anteriormente mencionadas.
Respecto a las luces para simular el motor subluz, de serie vienen dos tiras de leds para poner en sendas piezas de plástico donde luego irá la parrilla y el film que simula el motor. La separación de los leds es mucha y no queda nada bien por lo que intento añadir un extra en al parte central.
Sigue sin gustarme nada por lo que decido eliminar el led original en ambas piezas, quitar el borde de ambas y poner una tira de leds extremo a extremo.
Sólo un punto de alimentación para la tira completa y aquí la prueba de luces donde vemos que la continuidad es total y no hay hueco en medio como trae la maqueta original.
Quizá te hayas preguntado de dónde sale toda esta luz, dónde se conectan todos estos leds extras.... pues bien, para eso hay que añadir conectores y circuito eléctrico extra para que todos tengan su ración de electrones. Básicamente he añadido un par de placas con conectores y las placas las alimento desde la placa original usando los dos conectores de motor subluz originales que se alimentan a la vez cuando se oprime el botón B.
Simplemente con cable y conectores y teniendo cuidado con las polaridades ampliamos la red eléctrica. El conector con el cable conectado es el que recibe la corriente de la placa principal. Los otros 4 (serán 8 más por placa) los que alimentarán los leds.
Ahora faltará añadir la bodega y pasillos y ver si las luces de unos y otros interfieren, si hay fugas y demás para ver si es necesario añadir gomaeva negra para bloquear las luces parásitas o no pero eso será en próximas etapas que vendrán en breve. Gracias por seguirme.
